Dans une économie indienne en pleine expansion, des millions de consommateurs ont récemment stimulé la demande pour les sacs et accessoires de maisons telles que Louis Vuitton, Chanel ou Dior. Mais accéder à une boutique peut s’avérer complexe : elles sont encore trop rares.
Avec près de 1,5 milliard d’habitants et une croissance économique supérieure à 6 %, l’Inde progresse plus rapidement que la Chine, moteur de croissance de l’industrie du luxe depuis plus d’une décennie.
Cela dit, les grandes marques peinent à se développer en raison d’une pénurie sévère d’espaces de vente de haute qualité. L’Inde ne compte que trois véritables centres commerciaux de luxe : deux à New Delhi – l’Emporio et le Chanakya, détenus par le promoteur immobilier DLF – et le Jio World Plaza à Mumbai, propriété du conglomérat Reliance.
“Nous recevons des demandes régulières des maisons mères – du groupe LVMH, de Kering, de Richemont – pour leur accorder plus d’espace pour les marques qu’elles souhaitent implanter en Inde”, a déclaré Saurabh Bharara, responsable des centres commerciaux de luxe chez DLF.
“Nous avons 15 grandes marques prêtes à entrer en Inde dès demain si nous leurs donnons de l’espace”, at-il précisé, tout en ajoutant que la disponibilité est actuellement “nulle”.
DLF prévoit une extension de l’Emporio, qui doublera sa surface locative de 14.800 mètres carrés, mais celle-ci ne devrait être opérationnelle que d’ici fin 2028.
LVMH, Kering et Richemont ont décliné tout commentaire.
DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET ENVOLÉE DE LA FORTUNE
L’Inde occupe désormais le quatrième rang mondial pour le nombre de personnes dont la fortune dépasse 100 millions de dollars, derrière les États-Unis, la Chine et le Japon, selon le Wealth Report 2025 de Knight Frank.
Le pays dispose également d’une classe moyenne en pleine croissance. Pourtant, le marché indien des produits de luxe n’était évalué qu’à 12,1 milliards de dollars l’an dernier, soit moins de 3 % de celui de la Chine, selon les données d’Euromonitor consultées par Reuters.
Ainsi, bien que l’Inde recèle un potentiel de ventes de luxe capable de le réduire dans d’autres régions clés, cette promesse pourrait ne pas se concrétiser tant que de nouveaux centres commerciaux ne seront pas sortis de terre.
“L’immobilier de qualité est le principal point d’achat”, a déclaré R. Satyajit, PDG des marques internationales chez Aditya Birla Fashion and Retail. La société a ouvert en novembre une franchise des célèbres Galeries Lafayette à Mumbai, offrant à quelque 200 marques étrangères une porte d’entrée en Inde.
Quatre centres commerciaux dédiés au luxe, incluant l’extension de l’Emporio, sont en projet, bien qu’ils ne devraient pas ouvrir avant plusieurs années. Parmi les trois autres, l’un sera situé à Mumbai, un autre à Hyderabad et le dernier à Gurgaon, dans la région de la capitale nationale près de New Delhi.
Ces perspectives redonnent espoir à des dirigeants comme Amit Goyal, directeur général de Chanel, qui a souligné que si “le pays ne compte actuellement que quelques centres commerciaux de luxe, plusieurs projets prometteurs sont en cours de développement”, ajoutant qu’une boutique à Mumbai constitue une priorité à court terme pour la marque.
Certaines griffes haut de gamme se sont installées dans des centres commerciaux moins exclusifs mais néanmoins “premium”. Encouragée par ce qu’elle appelle une jeune génération Z indienne pleine d’assurance, la marque de paniers de luxe Golden Goose a ouvert trois boutiques en deux ans, à New Delhi, Bangalore et Mumbai.
DES MARQUES ABSENTES DU TERRITOIRE
La pénurie d’espaces commerciaux haut de gamme a entraîné des lacunes notables sur le marché indien du luxe. Plusieurs marques de premier plan comme Patek Philippe et Loro Piana, par exemple, ne possèdent aucune boutique physique en Inde.
Prada n’a aucun point de vente de mode et seulement une boutique de beauté, tandis que Chanel ne compte qu’une seule boutique de mode pour sept points de vente de parfums et beauté.
En Chine, par contre, Prada dispose de 14 boutiques de mode et Chanel de 18. Il n’est pas rare que certaines marques, dont Louis Vuitton et Gucci, y exploitent entre 40 et 50 points de vente.
Même lorsqu’une enseigne est prête à renoncer aux emplacements ultra-luxueux caractérisés par de vastes surfaces sans colonnes, de hauts plafonds et de grands parkings, les options restent limitées.
L’Inde ne dispose que d’environ 10 millions de mètres carrés de centres commerciaux de “classe A”, contre plus de 37 millions en Chine et environ 65 millions aux États-Unis, selon le cabinet de conseil immobilier Anarock.
L’ouverture de boutiques en propre dans les rues commerçantes n’est pas perçue comme une proposition commerciale attrayante, compte tenu des problèmes de propreté et de pollution dans les villes indiennes.
Face à ces obstacles, certaines marques préfèrent pénétrer le marché via des accords de franchise avec les divisions de distribution des conglomérats Reliance, Aditya Birla Group et Tata Group, qui font office de passerelles en fournissant des réseaux de vente et de capitaux.
Balenciaga, Tod’s et Stella McCartney se sont déployés via Reliance Brands, tandis que le Jio World Plaza a permis à Louis Vuitton de s’installer à Mumbai hors des complexes hôteliers pour la première fois.
LES AUTRES FREINS
Parallèlement, les promoteurs sont confrontés au problème de l’œuf et de la poule.
Obtenir des financements peut s’avérer difficile sans engagements fermes de la part des marques. Or, ceux-ci “n’arrivent pas tant que le projet n’est pas proche de son achèvement”, note Rajneesh Mahajan, PDG d’Inorbit Malls, filiale de la société immobilière K. Raheja Corp, qui développe un centre commercial de luxe à Hyderabad.
Les acteurs du luxe doivent également composer avec des droits d’importation de 35 à 40 % qui ont traditionnellement poussé les acheteurs indiens fortunés vers Paris, Dubaï et Singapour.
Certaines marques préfèrent prendre leur temps.
Lorenzo Bertelli, héritier de la famille Prada, a par exemple confié à Reuters en décembre que l’Inde est le seul nouveau marché potentiel réel que le groupe analyse actuellement, mais qu’une décision sur le moment et le lieu de l’implantation, qui impliquerait également des bureaux pour les opérations de l’entreprise, pourrait prendre trois à cinq ans.
“Quand on veut ouvrir une boutique, on doit avoir un plan, non pas pour un seul point de vente, mais pour plusieurs, car de nombreux autres coûts y sont associés”, at-il précisé.
